加儿饺子脆鲜的口感。
擀饺子皮和剁肉馅才是最大的工作。
饺子皮时春晓和面，等醒发，分次加水，她和面的手法熟练，一点不存在面多了加水，水多了加面这种新手才会犯的错误。
加盐，加鸡蛋清，让面皮更透亮，更薄而香。
等面醒发的三十分钟里，就先去剁肉馅。
饺子做得好吃的关键，无非是个“滑”字，但是体现在两方面。
一个是皮擀得轻薄且柔韧，做出来的饺子才滑，大人一口一个，吃得不亦乐乎。
另一个是肉馅剁得嫩滑且有嚼劲，这就要求剁的肉不是纯瘦肉，用前腿肉这种肥瘦三七开的最好，加点葱姜水去腥，打入鸡蛋清让肉更嫩滑，加点糖提鲜……
这些肚子老生常谈了，饺子馅好吃的关键，还得是剁的功夫到位。
肉不能完全被剁成肉泥，需要保留一定的颗粒感，而且必须是手工剁，有经验的师傅不会把肉给完全剁开，从一开始就保留了肉之间的粘连感，这样吃起来肉馅才是嫩滑而且有嚼劲的。
有滋有味，不是调出来的稀泥。
所以机器剁的肉馅从一开始就隔绝了这种可能性，好吃的饺子，必然是手工剁的肉馅。
时春晓剁肉馅，两把刀一起，来回这么交错着剁，这样剁的速度快，打鼓似的一上一下，说是艺术表演也不为过。
一个人做好几样的活，重点是忙中有序，快而不乱。
面需要醒发，所以先和面。
汤炖煮需要时间，所有先炖上。
牛肉要先把血水泡出来，所以晚点再来处理。
等面醒发的时间，就可以用来剁肉了。
而肉馅剁好的时候，分别和胡萝卜玉米，还有韭菜拌匀了，加入调味品调味搅拌。
饺子馅剁好了，那边面团还在醒发呢！
时春晓把泡过血水的牛肉拿出来，把牛肉和牛油混在一起，先去筋膜切片，暴力捶打，早上她还才买了打牛肉丸专用的“铁锏”，这会不加任何的调味料，力求快速将这肉打成肉泥，借助肉之间的胶质让它们黏连在一起。
把牛肉片打成肉泥是一个非常需要力气的活，传统做牛肉丸的作坊，都是男子来打的丸子，经年累月地打，两臂练出了蓬勃的肌肉。
但是好在她不是一天到晚地打丸子，所以用些巧劲和爆发力，也就能弥补这上面的不足了。
牛肉丸世家，男人做丸子，女人买肉挑肉，去筋脉，顺带卖丸子，男人的力量和女人的细心，以及吆喝的柔美在腔调在这里面相辅相成，共同将牛肉丸这一手艺传承下来，并发扬光大。
并成为了汕市这一片区域声名远播的美食之一。
时春晓也是以前做酒楼师傅时，有机会去培训了，才能到各地去看当地美食是怎么做出来的。
越是了解得深刻，时春晓对美食就越是敬畏。
中华上下五千年，劳动人民的智慧，在吃上面体现得淋漓尽致。
食不厌精，脍不厌细。
因地制宜，靠山吃山靠水吃水。
再有根据时令做的各色清粥小菜，当时来汕市，这的鱼饭就让她大开眼界，若是品种齐全的，可以有一百多种鱼供食客选择。
结合当地特色做的消暑佳品，像是她去蜀地看到的凉虾和冰粉。
再有艺术品一样的文思豆腐，《御香缥缈录》记录的慈·禧爱吃的镶银芽……
一道道美食里，寄托的早就是人对生活的美好向往，再有果腹后的艺术追求了。
回想着之前经历的事情，过去种种，仍然历历在目，时春晓只感谢自己和美食的缘分可以这么深，如果可以做一辈子的美食，吃一辈子的美食，那这辈子无论怎么过都值了。
这么想这，她手上的动作没停，力量感和美感兼具，且注入了牛肉里，不过五分钟的时间，牛肉就被她捶打成了泥。
时春晓往牛肉泥里加入蒜酥，冰水，少量木薯淀粉用于定型，除了蒜酥不加任何调味料，保留原汁原味，做出来的丸子才是最好吃的。
做牛肉丸和饺子馅不同，越是烂成一滩泥越是好，这样吃起来丸子细腻弹牙，时春晓又暴力捶打了十分钟，直到这肉泥已经发出了“啪啪”黏糊的声音，她知道这是敲打到位了。
春晓长嘘一口气，用手背擦了擦额头沁出的汗，确实是累，有时候说男女搭配，干活不累，还是有道理的。
可惜这也不是有了蛮劲就一定做得好的事情，怎么用力，轻重缓急，到什么程度，都有讲究。
美食真是，一门粗糙又精细的科学啊！
等她把牛肉丸也打好了，就差捏丸子了，面团正好醒发好了。
时春晓把面团揪成一小团一小团，一个个擀，时春晓擀出来的面皮一张张圆得就像农历十五晚上的月亮。
为了防止饺子皮粘连，擀好了一张她就撒上些玉米淀粉，没多一会，就擀了一小叠出来了。
“来包